În câteva cuvinte
Designerul newyorkez Caroline Zimbalist creează haine unice din biomateriale, precum alge marine și amidon de porumb. Creațiile sale, purtate deja de celebrități, urmăresc să atragă atenția asupra modei sustenabile și alternativelor la țesăturile derivate din petrol.
La aragazul din bucătăria sa, creatoarea de modă Caroline Zimbalist seamănă cu un alchimist la lucru, amestecând într-o oală plină cu amidon de porumb și un agent de îngroșare din alge marine. Amestecul cu parfum de mentă strălucește în timp ce îl toarnă cu grijă în forme de silicon în formă de inimi și frunze.
Când materialul se întărește, Zimbalist îl va coase pentru a crea rochii unice, la comandă, pe care le vinde pe site-ul său. Ea speră că designurile sale, care au fost purtate de celebrități precum Chappell Roan, vor atrage atenția asupra materialelor care nu provin din combustibili fosili poluanți pentru planetă, cum ar fi petrolul.
Și alți designeri la scară mică testează tapioca, gelatina și alte ingrediente de bucătărie. Între timp, nume mari precum Adidas și Hermes au experimentat cu pielea de ciuperci, în timp ce marca Lycra încorporează un nou material bazat în mare parte pe porumb în țesăturile elastice. Unii experți sunt sceptici că aceste textile — denumite în mod obișnuit biomateriale — vor deveni mainstream, dar designeri precum Zimbalist speră că experimentele lor vor servi drept exemplu pentru mărcile mai mari.
Peste 60% din îmbrăcăminte provine din materiale sintetice pe bază de petrol, cum ar fi poliesterul, conform Textile Exchange, o organizație non-profit care promovează moda sustenabilă. Producția acestor materiale generează emisii și pot elibera microplastice în timpul spălării. Pe măsură ce mărcile de fast-fashion produc haine noi pentru clienții care se așteaptă la noi modele la fiecare câteva săptămâni, multe articole vestimentare ajung la gropile de gunoi.
Designurile lui Zimbalist au câștigat atenție în 2024, când cântăreața Chappell Roan a purtat una dintre creațiile sale la „The Tonight Show”. Rochia era decorată cu un derivat din alge marine numit caragenan. De atunci, creatoarea din New York a îmbrăcat vedete precum Atsuko Okatsuka, Anna Lore și Reneé Rapp. Ea preia comenzi pentru piese vestimentare personalizate, care costă între 150 și 1.200 de dolari, prin intermediul site-ului său, unde menționează „rețeta sa unică de materiale biodegradabile și naturale”.
În ceea ce privește posibilitatea de a reproduce abordarea sa la o scară mai mare, Zimbalist spune că materialele sale ar putea fi cel mai practic utilizate pentru a înlocui accesoriile din plastic, cum ar fi nasturii și fermoarele. Ea recunoaște că acestea pot fi lipicioase dacă nu sunt uscate corect, pot avea un miros neplăcut dacă nu sunt tratate și se pot topi dacă sunt expuse la căldură extremă.
De ce sunt greu de găsit biomaterialele
Țesăturile derivate din combustibili fosili sunt omniprezente deoarece sunt ieftine și fabricate din materii prime abundente, a declarat Dale Rogers, profesor la Universitatea de Stat din Arizona, care studiază lanțurile de aprovizionare. Deși multe haine sunt, de asemenea, fabricate din materiale de origine vegetală sau animală, cum ar fi bumbacul, mătasea, lâna și cașmirul, unele dintre acestea au un impact negativ asupra mediului. Bumbacul consumă multă apă, în timp ce oile și caprele eliberează metan.
Cu toate acestea, unele biomateriale se apropie de utilizarea pe scară largă. Pielea din miceliu, fabricată din ciuperci, a fost folosită pentru a crea pantofi de lux, accesorii și genți de către mărci precum Stella McCartney, Lululemon, Adidas și Hermes. Totuși, Rogers rămâne sceptic, menționând că nu este convins că există suficientă cerere pentru materiale alternative pentru a depăși aversiunea companiilor față de costurile mai mari de producție la scară largă.
Provocări în calea sustenabilității
Convingerea companiilor mari să folosească materiale alternative depinde de disponibilitatea acestora de a plăti mai mult pentru o țesătură care se aliniază valorilor lor, a spus Jon Veldhouse, CEO al Qore LLC. Compania sa produce un produs numit Qira, care înlocuiește aproximativ 70% din componentele derivate din surse fosile ale țesăturilor sintetice elastice cu un material pe bază de porumb. The Lycra Company se așteaptă inițial să încorporeze Qira în aproximativ 25% din afacerea sa cu Spandex, dar această opțiune va fi mai scumpă și încă nu au fost anunțați clienți.
Sarah Needham, director senior la Textile Exchange, a subliniat că industria trebuie să își reducă dependența excesivă de materialele virgine, luând în considerare deșeurile agricole ca sursă pentru țesături. Ea a adăugat că designerii experimentali sunt adesea cei care vin cu aceste alternative și creează un apetit pentru noi abordări.
Cu toate acestea, designerii mici s-ar putea să nu aibă resursele necesare pentru a testa biodegradabilitatea materialelor lor, care implică adesea procesare, chiar dacă este manuală, a spus Ramani Narayan, profesor de inginerie la Universitatea de Stat din Michigan. „Dacă iau ceva — cum ar fi algele marine sau orice altceva — și îi aplic un proces, atunci nu-l mai pot numi natural”, a explicat el.
Zimbalist recunoaște că materialele sale nu sunt încă pregătite să înlocuiască țesăturile convenționale și că munca sa este mai mult „o piesă care duce la conversații mai ample”. Rogers, de la Universitatea de Stat din Arizona, consideră că, deși industria modei este departe de o schimbare semnificativă, este „incredibil de valoros” ca artiștii și producătorii de specialitate să încerce materiale noi. „Ceea ce fac ei are șanse să aducă beneficii pe termen lung, poate chiar după viața lor”, a adăugat el.
