Evenimentul anual Met Gala, care, prin tradiție, deschide o nouă expoziție a Institutului Costumului de la Muzeul Metropolitan de Artă, a căpătat anul acesta o nuanță politică neașteptat de acută. Expoziția, intitulată "Superfine: Tailoring Black Style" ("Rafinat: Croitoria în stil negru"), s-a trezit în centrul atenției pe fondul acțiunilor politice din SUA.

Când, în octombrie anul trecut, a fost anunțată această expoziție, concepută ca punctul culminant al unei munci de cinci ani a curatorului Andrew Bolton pentru a diversifica colecțiile muzeului în urma valului de conștientizare rasială stârnit de uciderea lui George Floyd, peisajul politic din America arăta altfel. Totuși, în momentul deschiderii pentru invitații celebri la cel mai fastuos bal al anului, Met Gala, lumea se schimbase. Guvernul federal a declarat, practic, război inițiativelor de diversitate, echitate și incluziune (DEI), precum și programelor legate de rasă, în special în instituțiile culturale.

În februarie, de exemplu, președintele Trump a preluat controlul asupra Kennedy Center, promițând să facă programele sale "mai puțin woke". La sfârșitul lunii martie, el a semnat un ordin executiv care viza ceea ce administrația a descris drept "ideologie nepotrivită, divizivă sau anti-americană" în muzeele Smithsonian și a amenințat că va reține fondurile pentru expozițiile care "divizează americanii pe criterii de rasă".

Pe acest fundal, expoziția de la Met, dedicată pentru prima dată în întregime designerilor de culoare, care se concentrează pe modul în care bărbații de culoare au folosit moda ca instrument de auto-actualizare, revoluție și subversiune de-a lungul istoriei americane și diasporei negre, a căpătat o relevanță complet diferită.

Dintr-o dată, Met, unul dintre cele mai bogate și bine stabilite muzee din lume, a început să arate ca un simbol al "rezistenței". Iar gala, care în ultimii ani a fost criticată ca o demonstrație insensibilă a privilegiului și a absurdului vestimentar, este văzută acum ca o dovadă de "aliere" (allyship), potrivit Brandice Daniel, fondatoarea Harlem’s Fashion Row, o platformă creată pentru a sprijini designerii de culoare.

Acest punct de vedere este amplificat în special de faptul că Anna Wintour, maestrul Met Gala, o importantă donatoare pentru Partidul Democrat și șefa de conținut a Condé Nast, a declarat încă din 2017 că singura persoană pe care nu o va invita niciodată înapoi la eveniment este domnul Trump.

Coliziunea dintre evenimentele culturale și cele curente înseamnă că Met se află acum în "centrul fierbinte al intersecției dintre modă și economia politică", a menționat Tanisha C. Ford, profesor de istorie la City University of New York Graduate Center. "Acest lucru se simte mult mai mare decât doar modă", a adăugat criticul cultural Louis Pisano. "A pune stilul negru în față și în centru trimite un mesaj real".

Pentru companiile care sponsorizează expoziția și gala, inclusiv Instagram și Louis Vuitton (ambele deținute de corporații care curtează activ administrația Trump), situația a devenit un echilibru precar. Acest lucru a ridicat mizele în jurul a ceea ce a devenit cunoscut sub numele de "petrecerea anului" și a transformat un eveniment de cultură pop într-o potențială declarație politică.

Anul acesta, se așteaptă ca mai mulți designeri de culoare să fie prezenți pe covorul roșu al petrecerii de deschidere, mai mulți stiliști de culoare să îmbrace celebrități și mai multe celebrități de culoare să participe decât oricând în istoria de 77 de ani a galei. Alături de doamna Wintour, co-președinții galei sunt ASAP Rocky, Lewis Hamilton, Colman Domingo și Pharrell Williams; președintele onorific este LeBron James.

"Este important să nu lipsim de la acest eveniment", a spus domnul Pisano. "Nu acum, când moda neagră este în sfârșit pusă în centrul atenției într-o instituție care a exclus-o istoric". El a adăugat: "Deja mă pregătesc pentru reacția conservatoare odată ce vor acorda atenție acestui lucru, și de aceea este deosebit de important ca oamenii să vină".

Deși puține detalii specifice sunt cunoscute despre lista invitaților, care este controlată de doamna Wintour și păstrată secretă până la eveniment, au existat câteva scurgeri și confirmări. Mark Zuckerberg, președintele Meta, care a curtat președintele, nu participă la gală anul acesta. Adam Mosseri, însă, CEO-ul Instagram, deținut de Meta, va fi acolo, așa cum a fost și în trecut. Bernard Arnault, președintele LVMH, care a fost prezent la inaugurarea lui Trump, va lipsi de la eveniment, așa cum face din 1996, dar Pietro Beccari, CEO-ul Louis Vuitton (un brand LVMH), participă. Jeff Bezos și logodnica sa, Lauren Sánchez, care au participat anul trecut, nu sunt așteptați să fie acolo anul acesta, nici mâna dreaptă a domnului Trump, Elon Musk, care a participat de trei ori înainte, cel mai recent în 2022. Michael R. Bloomberg, care a donat 50 de milioane de dolari pentru a sprijini pe doamna Harris la ultimele alegeri, va participa – și se zvonește că doamna Harris însăși, care își evaluează viitorul politic, ar putea de asemenea să vină.

Ironia, a spus doamna Wintour, este că "expoziția nu a fost niciodată despre politică, nici în concepție, nici acum". Mai degrabă, a adăugat ea, a fost despre "auto-determinare, frumusețe, creativitate și aruncarea unei priviri atente asupra istoriei". În același timp, a recunoscut, "faptul că Met recunoaște și ia în serios contribuțiile designerilor de culoare și ale comunității negre în modă are o semnificație sporită în 2025".

În 2021, când domnul Bolton a început să se gândească la expoziție, care se bazează pe un text academic din 2009 numit "Slaves to Fashion" de Monica L. Miller, o profesoară pe care a și cooptat-o ca co-curator al expoziției, au existat alte preocupări legate de modul în care ar putea fi primită. Mai exact, dacă Institutul Costumului – un departament care nu a avut niciodată un curator de culoare și parte a unui muzeu cu propria sa istorie de rasism – ar putea da greș cu o expoziție despre revalorizarea sartorială a corpului masculin de culoare și utilizarea modei ca instrument de eliberare.

Complicând și mai mult lucrurile a fost faptul că doamna Wintour însăși, cel mai mare susținător al departamentului (a fost redenumit Centrul de Costume Anna Wintour în 2014), s-a confruntat în trecut cu propriile acuzații de a fi creat un mediu de lucru insensibil din punct de vedere rasial la Vogue. Ca să nu mai vorbim că, în ciuda numeroaselor inițiative DEI după 2020, lumea modei pare să fi eșuat în a-și respecta aceste promisiuni; din peste 15 numiri la vârful marilor branduri anul acesta, niciunul nu a fost un designer de culoare.

Domnul Bolton și doamna Wintour au fost "suficient de conștienți pentru a ști că nu puteau realiza acest lucru fără implicarea profundă și sfaturile comunității implicate", a spus Gabriela Karefa-Johnson, stilistă și fost editor global la Vogue (a plecat în 2023). Asta a însemnat cooptarea nu doar a profesorului Miller, ci și a dandy-ului modern Iké Udé ca consultant. A însemnat colaborarea cu un "cine este cine" al creativilor negri proeminenți: Torkwase Dyson la spațiul expozițional, Tanda Francis la manechine, Tyler Mitchell la catalog și Kwame Onwuachi la meniu. A însemnat crearea primului "comitet de gazdă" din 2019 și organizarea de discuții panou speciale la Apollo Theater din Harlem și Billie Holiday Theater din Bed-Stuy.

Au existat și unele preocupări dacă "Hollywood va înțelege sarcina", a spus profesorul Ford, referindu-se la îngrijorarea despre cum s-ar putea îmbrăca anumiți invitați pentru gală. "Vor fi oameni care, poate, vor reprezenta greșit cultura și vestimentația neagră?", a continuat ea. Doamna Karefa-Johnson a spus mai direct: "Pur și simplu nu vreau să văd duraguri până la podea sau bastoane de proxenet". Totuși, ea a numit faptul că expoziția are loc în climatul actual "poetic". Jeffrey Banks, un designer ale cărui lucrări sunt incluse în expoziție, a numit-o "revoluționară". "Am un respect imens pentru faptul că au decis să poarte această conversație și să rămână fermi în fața acestui risc", a spus Téla D’Amore de la brandul Who Decides War, de asemenea prezentat în expoziție, despre Met.

Totuși, spre deosebire de Smithsonian, dependența Met de fondurile guvernamentale este neglijabilă. Fiind o instituție privată, Met nu este supus politicilor guvernamentale anti-DEI. Declarația muzeului privind diversitatea este încă postată pe site-ul său pentru a fi văzută de toți. (Un "plan anti-rasism și diversitate" în 13 puncte, dezvăluit în 2020, a fost încorporat în planul strategic al muzeului în 2022, potrivit unui purtător de cuvânt, și nu mai este disponibil online.)

Cea mai semnificativă relație a muzeului cu guvernul ar putea fi prin Programul Federal de Indemnizație pentru Artă și Artefacte, o inițiativă administrată de National Endowment for the Arts care asigură opere de artă care călătoresc către sau dinspre muzeele americane, oferind creditorilor liniștea că capodoperele lor sunt protejate de guvern și reducând costurile instituționale. Met are propria asigurare, dar aplică pentru indemnizație federală pentru expozițiile sale cele mai mari și de cea mai mare valoare, oferind guvernului o anumită pârghie.

De aceea, mulți dintre cei implicați în "Superfine" se concentrează nu doar pe seara galei, cu tot glamourul ei stelar, sau pe primirea expoziției, ci pe ceea ce se întâmplă mai departe. "Se va schimba totul înapoi anul viitor?", a întrebat Maxwell Osborne, designerul anOnlyChild. "Adică, știți, am avut pe Obama două mandate, iar apoi ne întoarcem complet înapoi".