În câteva cuvinte
Săptămâna Modei de la Paris a început cu un spectacol suprarealist de la Schiaparelli, unde Cardi B a apărut cu un corb viu pe braț. Colecția alb-negru a lui Daniel Roseberry a explorat moștenirea brandului, renunțând la corsete în favoarea unor siluete mai libere și reafirmând rolul haute couture ca laborator de idei pentru întreaga industrie a modei.
Săptămâna Modei de la Paris a debutat nu cu paiete sau fastul de pe covorul roșu, ci cu un augur cu pene negre. Cardi B, înfășurată într-o rochie personalizată Schiaparelli cu franjuri grafice, a stat sub coloanele aurite ale Petit Palais, ținând un corb viu pe braț. Pasărea a croncănit, a privit fix și aproape că s-a repezit — stabilind tonul pentru un spectacol care a zburat direct în suprarealism.
A fost o imagine potrivită pentru Schiaparelli. Fondatoarea Elsa Schiaparelli și-a construit legenda în anii 1930 prin integrarea neașteptatului — rochii cu homari, pălării în formă de pantof și, da, animale — în inima înaltei mode. Această moștenire a pulsat în colecția de toamnă 2025 a lui Daniel Roseberry, un spectacol în alb și negru pur, pus în scenă ca și cum orașul însuși ar fi fost golit de culoare, lăsând doar contrastul puternic și emoția brută.
În interior, atmosfera a fost cinematografică — croieli ascuțite, rochii ample, accente de strălucire disco pâlpâind ca un film pe podium. Dar dacă în trecut casa de modă a fost criticată pentru utilizarea corsetelor extreme și manipularea corpului, acest sezon a marcat o schimbare. Roseberry, probabil ascultând criticile, a abandonat silueta sa emblematică de corset. În locul ei: o explorare mai liberă, mai elastică a corpului, ecou al spiritului neliniștit al lui Schiaparelli însăși.
Roseberry a declarat că colecția a fost inspirată de momentul din 1940, când Elsa Schiaparelli a fugit din Parisul ocupat de naziști la New York — o perioadă \"când viața și arta erau la limita prăpastiei: la apusul eleganței și la sfârșitul lumii așa cum o știam noi.\"
Aici, această tensiune a fost vie în fiecare ținută: coduri de arhivă reimaginate, dar cu un impuls neliniștit spre viitor. Rochiile ondulau ca niște caroserii de mașini, șoldurile se arcuiau în forme imposibil de proiectat, iar panglicile de la casele de modă antice din Lyon fluturau ca niște sculpturi cinetice.
Cu toate acestea, spectacolul a fost mai mult decât un simplu spectacol. Aceasta a fost haute couture în esența sa — o fabrică de idei pentru întreaga industrie a modei, neîngrădită de tendințe.
\"Chanel era interesată de modul în care hainele ar putea fi de folos practic femeilor; Elsa era interesată de ceea ce ar putea fi moda,\" a adăugat Roseberry.
Această energie a întrebării \"ce-ar fi dacă\", transformarea memoriei, a mitului și a tehnicii pure în ceva nemaivăzut până acum, este ceea ce menține haute couture vitală, chiar și în timp ce lumea se grăbește spre inteligența artificială și moda de unică folosință.
Amplasarea a intensificat și mai mult efectul. Petit Palais găzduiește în prezent o expoziție despre Charles Worth, englezul din secolul al XIX-lea care a inventat haute couture aducând arta și meșteșugul la Paris. Simetria a fost irezistibilă: în aceste săli, trecutul lui Schiaparelli s-a ciocnit cu viitorul modei, amintind tuturor de ce contează haute couture: nu ca o piesă de muzeu, ci ca un laborator viu pentru risc, reinventare și frumusețe radicală.
