În câteva cuvinte
Săptămâna Modei Haute Couture de la Paris a debutat cu un spectacol șocant al casei Schiaparelli, unde invitata de onoare, Cardi B, a apărut cu un corb viu. Directorul de creație Daniel Roseberry a prezentat o colecție alb-negru inspirată de moștenirea Elsei Schiaparelli, renunțând la corsete în favoarea unor siluete mai libere și sculpturale.
Săptămâna Modei Haute Couture de la Paris a început nu cu paiete sau fastul de pe covorul roșu, ci cu un prevestitor cu pene negre. Cardi B, înfășurată într-o rochie personalizată Schiaparelli cu franjuri grafice, a stat sub coloanele aurite ale Petit Palais, ținând un corb viu pe braț. Pasărea a croncănit, a privit fix și aproape că s-a repezit — stabilind tonul pentru un spectacol care a zburat direct în suprarealism.
A fost o imagine potrivită pentru Schiaparelli. Fondatoarea, Elsa Schiaparelli, și-a construit legenda în anii 1930, integrând neașteptatul — rochii cu homari, pălării-pantof și, da, animale — în inima înaltei mode. Această moștenire a pulsat în colecția de toamnă 2025 a lui Daniel Roseberry, un spectacol pur în alb și negru, pus în scenă ca și cum orașul însuși ar fi fost golit de culoare, lăsând doar contrastul puternic și emoția brută.
În interior, atmosfera a fost cinematografică — croieli ascuțite, rochii ample, accente de strălucire disco pâlpâind ca un film pe podium. Dar dacă în trecut casa de modă a fost criticată pentru utilizarea excesivă a corsetelor și manipularea corporală, acest sezon a marcat o schimbare. Roseberry, probabil ascultând criticile, a abandonat silueta sa emblematică de corset. În locul ei: o explorare mai liberă, mai elastică a corpului, ecou al spiritului neliniștit al Elsei Schiaparelli.
Roseberry a spus că colecția a fost inspirată de momentul din 1940, când Elsa Schiaparelli a fugit din Parisul ocupat de naziști la New York — o perioadă „când viața și arta erau la limita prăpastiei: spre apusul eleganței și spre sfârșitul lumii așa cum o știam.”
Aici, această tensiune a fost vie în fiecare look: coduri de arhivă reimaginate, dar cu un impuls neliniștit spre viitor. Rochiile ondulau ca niște caroserii de mașini, șoldurile se arcuiau în forme imposibil de proiectat, iar panglicile de la atelierele de couture antice din Lyon fluturau ca niște sculpturi cinetice.
Cu toate acestea, spectacolul a fost mai mult decât o simplă reprezentație. Aceasta a fost couture în forma sa cea mai esențială — o fabrică de idei pentru întreaga industrie a modei, neîngrădită de tendințe.
„Chanel era interesată de modul în care hainele ar putea fi de folos practic femeilor; Elsa era interesată de ceea ce ar putea fi moda,” a adăugat Roseberry.
Această energie a întrebării „ce-ar fi dacă”, transformarea memoriei, a mitului și a tehnicii pure în ceva nemaivăzut până acum, este ceea ce menține vitalitatea couture, chiar și în timp ce lumea se grăbește spre inteligența artificială și moda de unică folosință.
Locația nu a făcut decât să amplifice efectul. Petit Palais găzduiește în prezent o expoziție despre Charles Worth, englezul din secolul al XIX-lea care a inventat haute couture aducând arta și meșteșugul la Paris. Simetria a fost irezistibilă: în aceste săli, trecutul Schiaparelli s-a ciocnit cu viitorul modei, amintind tuturor de ce contează couture: nu ca o piesă de muzeu, ci ca un laborator viu pentru risc, reinventare și frumusețe radicală.
